□ 吴苏蓉

　　四月开始暖热，淮安区月湖畔的蒲草抽了芽，悠悠地越长越高，竖在水面如青润的修长匕首，将空气割出生燥的味道。这是一种色香味俱全的植物，身形碧绿可观，果穗点燃可驱蚊，最要紧的是，根茎切段可食——蒲菜是淮扬菜系的代表菜之一，当年周总理宴请外宾，这道菜必不可少。

　　香蒲不是我故乡独属，凡水泽处均有生者，河南山东云南等地亦有入菜，做法不一而足，最初大约都是青黄不接时果腹之用，却意外发现实乃佳肴，也算是英雄不问来处了。

　　很多年前刚从山西回来，对南方吃食并不适应，多年的北方生活让我喜欢咸辣酸，滋味不重入口如同嚼蜡。可是偏偏很喜欢外婆做的蒲菜肉圆，香蒲的茎刚剥出来嫩得滴水，煮熟后娇软里泛着淡黄，汤是汆肉圆时特意留的，漂着一层亮亮的油花，狠狠嚼完一个肥瘦相间的圆子，夹上一根蒲菜放在两排牙齿间，是咯吱咯吱脆生生又不粘连的爽口，有一种把盛夏吞吃入腹的错觉。

　　长安路未拆建前，公婆住在那里的民房，夏秋傍晚常看见路边一群人坐在小板凳上剥蒲菜。大捆大捆从河沟水塘里采割来的根茎扔在地上，青黄白三色渐变，浓郁的水腥气扑鼻而来。剥蒲的多为中老年妇女，干脆利落地一根根撕开粗硬的表皮，露出雪白干净的肉，有着如和田白玉般温润洁净的质地。孩子爸说，这两家的蒲菜从宋集、涟水运来，口味是不错的。所以我们前几年去省内他处探亲，总会买些这里剥好的蒲菜当做礼物带去。

　　听老人讲，蒲菜最好吃的当属月湖、勺湖和夹城一带，乡镇也有种植，只是口味不及城里，味道偏涩。老淮安蒲菜是上得席面的菜，尤其是月湖天妃宫的蒲菜，即便在应季也算不得便宜。月湖随着时间流逝越来越小，因怕影响蒲的生长已开始限量采割，偶尔早起路过湖边，会看见有人撑着船在小湖里荡，船头堆着割下来的香蒲茎根，一副悠悠然的水乡画面。

　　上班后，曾和同事说起蒲菜肉圆哪家做的最好，一位自诩吃遍淮安的大哥首推西长街的天妃宫饭店，说他家蒲菜是最纯正的月湖蒲菜，肉圆是比例合适的肥瘦肉手工剁成，加上鸡汤作辅，入口绵软鲜香，吃了是再忘不掉的。我是个宅女，等闲不爱出门，被这话引得动了心，在某一次聚餐时随众人去了饭店，待大海碗端上来，迫不及待抄上一筷子进嘴，才知什么叫口不留渣，实在一点多余的东西都没有，晕晕然嚼了咽下，仿佛呼吸都要与蒲的清爽共振起来。

　　前几日，一位远游的好友在微信里幽幽地说，快夏天了，忽然特别想吃蒲菜肉圆。她住的地方也有，味道却远不如淮安的。我发了个“抱抱”的表情，说，抽时间回来吧，我带你去吃最好吃的蒲菜，咬一口都是家乡的味道，足以慰你漂泊之意。

　　夏风起，亦可归乡，来吧。

（责任编辑：凌薇）

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